«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»

«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»

Каждый турист хоть раз встречал на своем пути безумных путешественников, которые живут в палатках, легковых автомобилях или домах на колесах, устроившись буквально на обочине дороги. Кажется, что их существование лишено каких-либо удобств и комфорта и жить им приходится очень несладко. Тем не менее, несмотря на все тяготы и лишения, многие вполне осознанно выбирают поездки такого формата в поисках новых ощущений. Корреспондентка «Ленты.ру» прожила в моторхоуме неделю и поведала о своих скитаниях по Шотландии.

Отправиться в путешествие в доме на колесах я мечтала еще с самого детства, когда впервые узнала, что существуют люди, сумевшие отказаться от большинства материальных благ и организовать в небольшом пространстве всю свою жизнь (а порой даже жизнь нескольких детей и пары домашних животных). С появлением Instagram, блогеров и тревел-фотографов мое желание пожить в уютном автодоме становилось все сильнее, ведь каждый день в ленте попадались десятки снимков, подаваемых под хештегом #homeiswhereyouparkit, на которые я всегда смотрела с изумлением и завистью. Самые эталонные из них были сделаны на фоне костра или пасторального пейзажа, а сама машина, внутри которой обязательно сидела собака и лежал шерстяной плед или старая карта, была украшена гирляндами.

Готовьте деньги

Стать частью такого сюжета я решилась после того, как в самолете во время полета в Германию случайно наткнулась на фильм «303», снятый немецким режиссером Хансом Вайнгартнером. По сценарию, пара случайных знакомых, встретившихся на заправке, оказывается в одном автодоме, построенном на базе микроавтобуса Mercedes 303, и совершает спонтанный тур по Европе. Их поездка сопровождается нескончаемыми глубокими диалогами, постоянно сменяющимися пейзажами и непредсказуемыми приключениями. Я пересмотрела киноленту трижды и после нее уже не смогла отделаться от навязчивой идеи. Так у меня появились билеты в Шотландию, идеально спланированный маршрут, и, о да, забронированный на целых семь дней дом на колесах. Однако, как и в большинстве историй, в жизни все оказалось куда сложнее и запутаннее, чем на экране.

Первое препятствие, с которым придется столкнуться каждому юному путешественнику, — ограничение по возрасту. Дело в том, что большинство прокатных компаний готово дать в аренду вэн только опытным водителям не моложе 25 лет. В основном это связано с их опасениями по поводу того, что у многих молодых туристов недостаточно навыков как в бытовом, так и в водительском плане. Забегая вперед, скажу, что помимо огромного количества удовольствий и удобств, дом на колесах — это также огромное количество ответственности.

«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»

Вторая проблема — стоимость. Те, кто привык думать, что вэн — это колоссальная экономия денег, поскольку совмещает транспорт и жилье одновременно, ошибаются. Пересмотрев достаточно сайтов по прокату домов на колесах, я пришла к следующему выводу: если вы хотите иметь все удобства, включая душ, туалет, кухню с плитой, холодильник и кровать нормального размера, придется выложить приличную сумму. Мой вэн, включавший в себя все вышеперечисленное и четыре спальных места, обошелся в 460 фунтов на семь дней, то есть 56 фунтов в сутки (пять тысяч рублей), что по стоимости примерно совместимо с снятой на Airbnb комнатой и самой бюджетной машиной в каррентале.

В Шотландии путешествия в автодомах очень популярны, поэтому прокатных компаний с самыми различными условиями в стране предостаточно. Наиболее выгодной и приемлемой для меня оказалась Rocking Vans, в которой я арендовала midsize home, то есть дом средних размеров на базе Fiat Ducato. Автомобили больших размеров обычно стоят от 85 фунтов в сутки и выше (около семи тысяч рублей), однако в них может поместиться от шести до восьми человек. К этой сумме также необходимо прибавить затраты на бензин, ночевки в кемпингах и другие дополнительные расходы, например, на паромы или платные дороги.

В моем случае платных дорог не оказалось, но вот обойтись в Шотландии без переправ на пароме невозможно, если вы действительно хотите познакомиться со страной и всем ее многообразием. Кстати, тарифы на паром указаны на официальном сайте компании Caledonian MacBrayne, обслуживающей все пассажирские паромы между материковой Шотландией и 22-мя шотландскими островами. Поэтому при планировании поездки можно точно рассчитать все затраты, связанные с транспортировкой вэна.

Место пещер

Так, вооружившись таблицей расходов, красиво переплетенным роудбуком с подробным маршрутом и всеми необходимыми знаниями, я отправилась в путешествие своей мечты. Однако, как выяснилось позже, деньги и возраст были не самым сложным препятствием на пути к цели. Самым сложным оказалось то, что находится внутри моторхоума.

Пожилая женщина, работавшая в прокате Rocking Vans, любезно свалила на мои хрупкие плечи тонну информации о каждой детали дома и отправила в путь со словами: «Ни о чем не переживайте! Расслабьтесь и наслаждайтесь поездкой! Это же Шотландия». Первые несколько часов я действительно не переживала ни о чем и, прислушавшись к словам шотландки, наслаждалась всем, что происходило вокруг.

Моей первой остановкой стал рыбацкий поселок Питтенуим (Pittenweem), где в единственном открытом ресторане я смогла попробовать свежую пикшу, приготовленную в панировке. Поскольку Шотландия переполнена портовыми деревнями, в которых основным видом деятельности является ловля рыбы, морепродукты наряду с хаггисом (бараньи потроха с луком и салом, сваренные в бараньем желудке) и кровяной колбасой считаются здесь национальным блюдом. Самые популярные виды рыб, вылавливаемых в морских водах страны, — это лосось, треска, форель, окунь и пикша.

К слову, название населенного пункта не имеет ничего общего с рыбалкой. Оно происходит от пиктского и гэльского языков. Префикс pit на пиктском означал «место или часть земли», а enweem читается по-гэльски как na h-Uaimh и переводится как «пещеры». Таким образом, деревню нарекли «местом пещер» в связи с тем, что вдоль скалистых берегов, окружающих ее, можно найти множество пещерных углублений.

«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»

О рыбацком прошлом и настоящем поселка Питтенуим свидетельствуют многочисленные сети, поплавки, контейнеры для ловли, якоря и детали от лодок, хаотично разбросанные по всей набережной. Кроме того, здешний воздух был пропитан запахом топлива для моторных лодок, а в бухте припаркованы десятки рыболовецких кораблей, которые выходят в море каждое утро, чтобы прилавки знаменитого местного рынка ежедневно ломились от свежих морепродуктов, а в немногочисленных ресторанах Питтенуима никогда не заканчивалась рыба.

После короткого ужина и прогулки по деревне я отправилась на пляж Lunan Bay в надежде отыскать дикое место для ночевки до захода солнца. Спустя пару часов скитаний в поисках подходящей парковки, я, наконец, уперлась в тупик и поняла, что придется остановиться в платном кемпинге и заночевать там.

В Шотландии сеть кемпингов развита даже лучше, чем сеть хостелов и гостиниц. В некоторых из них предлагается арендовать небольшой домик с скромными удобствами, в других — приобрести место на парковке (так называемый pitch), где можно разбить палатку, переночевать в легковом автомобиле или доме на колесах. В зависимости от того, какими удобствами захочет воспользоваться посетитель, варьируется и цена. Например, если вам нужно электричество, вода, душ и туалет, то цена составит от 23 фунтов за ночь, а если никакими удобствами вы пользоваться не собираетесь, то pitch обойдется всего в 15-18 фунтов.

Что внутри?

Как только машина была припаркована, я сразу полезла разбираться с тем, что происходит внутри. Сперва все казалось абсолютно непонятным и запутанным. Откуда здесь так много приборов и кнопок? Почему не работают розетки? Как мне зарядить камеру, телефон и переносную зарядку? Откуда взялся запах газа? Вода должна так быстро заканчиваться? А это еще что за датчик? В первый же день пользования автодомом в моей голове проносились десятки вопросов, на которые ни я, ни Google не знали ответ. Тем не менее, со временем ответы появились сами собой. Начну по порядку.

Моим самым большим переживанием и одновременно облегчением было наличие газа в вэне. Сменный газовый баллон располагался в отдельном отсеке в кузове машины, открыть который можно только специальным ключом. Он давал возможность приготовить еду на газовой плите, поддерживал температуру в холодильнике, нагревал воду в душе и отапливал весь салон, то есть давал питание для отопительной системы Truma, которая автоматически поддерживала заданную температуру и работала только при заглушенном двигателе.

«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»

Другими словами, маленький газовый баллон на 15 литров полностью обеспечивал комфортное проживание в автомобиле сразу нескольким людям. Тем не менее, меня не покидал страх, что может произойти утечка. Но создатели дома продумали и эту деталь, расположив рядом с сенсорными панелями, с помощью которых можно было управлять всеми удобствами, специальный датчик, начинающий пищать, мигать и всячески сигнализировать в случае утечки газа.

Также в вэне была установлена небольшая пластиковая душевая кабина, совмещенная с крошечным биотуалетом. Душевой шланг вытягивался из раковины, а вода подавалась из 70-литрового бака, расположенного внутри автомобиля, и сливалась в специальный резервуар, также находившийся внутри. На сенсорной панели можно было отслеживать количество оставшейся воды и степень заполненности бака с отходами.

Большинство кемпингов предоставляют возможность наполнить резервуар с водой для душа через шланг. Вдобавок в них есть специально отведенные места для сбрасывания мусора и отходов из контейнера. Также за отдельную плату кемпинги предоставляют возможность подключить электричество к дому, что дает возможность зарядить все устройства через розетки. Кроме того, если весь газ в баллоне истратится, в кемпингах или, в крайнем случае, на заправках можно приобрести полный баллон, который вам помогут установить.

Дикий кемпинг

Мой следующий день начался с раннего пробуждения, скромного завтрака и прогулки по пляжу в дождливую и пасмурную погоду. Шотландцы сами часто шутят про бесконечные дожди в стране, которые идут здесь почти 300 дней в году. Однако, как однажды сказал шотландский комик Билли Коннолли: «Не существует плохой погоды. Бывает только неправильно подобранный наряд».

С этой мыслью за один день я проехала все восточное побережье Шотландии через Абердин и к вечеру добралась до деревни Крови, расположенной на северо-востоке страны. Встретив закат с утеса, который открывал вид на небольшую деревушку Крови, состоящую всего из одной узенькой улицы, я отправилась к следующему месту ночевки. На этот раз остановиться пришлось на окраине маленького города, где на небольшом участке были припаркованы трейлеры местных жителей.

Кроме организованных кемпингов, в Шотландии также существуют площадки для трейлеров, где может переночевать и кемпер. Они считаются безопасными и тихими, поскольку расположены далеко от центра населенного пункта. Также в стране крайне популярен дикий кемпинг (wild camping), прибегнуть к которому можно в специально отведенных для этого местах на обочинах проселочных дорог, возле пляжей или в лесах. Однако найти их после заката крайне тяжело, поэтому планировать свой маршрут нужно так, чтобы прибыть на место стоянки засветло.

На дикий кемпинг я спонтанно решилась как раз в следующую ночь. Весь мой день заняла дорога по историческому региону Сазерленд (Suðrland — «южная земля»), расположенному (парадокс) на севере страны. Дело в том, что когда-то эту местность завоевали норвежские викинги. Их графство располагалось на северных островах Оркни, по отношению к которым Сазерленд считался югом. В связи с этим северный регион получил такое южное название.

Пожалуй, среди всех шотландских видов природа Сазерленда была для меня самой впечатляющей. Лаймово-золотистые склоны, плавно переходящие в белый песок, который затем буквально сливался с океаном, поражали мое воображение. Невероятной красоты пейзажи, сопровождавшие меня весь путь, сильно сбили мой график, поскольку останавливаться для очередного захватывающего снимка приходилось каждые пять минут.

Моей конечной точкой в этот день должен был стать пляж Сэндвуд (Sandwood Bay), который считается одним из самых отдаленных и живописных в Шотландии. Добраться до него можно только пешком, и путь от ближайшей парковки занимает около полутора часов. Мне повезло застать пляж уже на закате. Оранжевые и нежно-розовые тона уходящего солнца, которыми был залит песок и скалистое побережье, делали его еще красивее, чем при свете дня. Однако возвращаться домой пришлось по темноте с фонариком, который я схватила из запылившегося ящика в последнюю секунду перед поездкой.

«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»

Ехать в кемпинг было уже слишком поздно, а уютный пустырь, окруженный одноэтажными бараками и загонами со скотом, совсем не вызывал у меня тревожных ощущений. Решено было заночевать там и, пожалуй, из всех моих решений это оказалось самым худшим. К полуночи на улице поднялся сильный ураган, ведь я находилась в самом северном регионе материковой Шотландии, еще и вблизи океана. Мой дом был припаркован на возвышенности без каких-либо ограждений, из-за чего сильнейший ветер с пронзающим звуком задувал во все его щели, а капли дождя и град били по автомобилю так, будто вот-вот пробьют насквозь крышу. Но хуже всего было не это.

Ветер оказался настолько сильным, что он срывал лежавший под колесами гравий с земли и буквально швырял его в кузов машины. Никакого освещения на улице не было, поэтому в темноте мне казалось, будто десяток одичавших варваров-шотландцев стучат кулаками по вэну, чтобы меня запугать. Я то и дело бросалась от одного окна к другому и в панике пыталась хоть кого-нибудь разглядеть. Так продолжалось несколько часов, и к пяти утра сил бояться уже не осталось. Трясущаяся и вспотевшая от страха, я завела машину и умчалась прочь с жуткого пустыря. Надо ли говорить, что оставшиеся четыре дня я ночевала только в кемпингах, напрочь забыв о существовании диких парковок для таких же диких туристов?

До конца поездки оставалось всего ничего, и мои последующие ночевки уже не были такими тревожными. Лучшим кемпингом из всех, где мне довелось остановиться, оказался Kinloch Campsite на острове Скай. Всего за 23 фунта в моем распоряжении был кабель с электричеством, Wi-Fi, безлимитная вода для того, чтобы пополнить 70-литровый резервуар в вэне и самый настоящий большой и просторный душ. Там впервые за целую неделю я смогла вдоволь намыться под горячей водой, не переживая о том, что она может закончиться в любую секунду.

Но главным и самым запоминающимся был момент, когда ранним утром я распахнула задние двери моторхоума и с чашкой горячего чая в руках, глядя на залитое малиновыми оттенками небо, наконец, по-настоящему прочувствовала и осознала суть философии «home is where you park it» («дом там, где ты его паркуешь»).

В такие секунды внезапно начинаешь понимать людей, которые бросили работу, продали квартиру, машину и дачу, отказались от любых богатств и излишеств, и вместо этого построили для себя небольшой дом на колесах, чтобы объездить на нем весь мир. Пускай в какой-то степени их жизнь лишена удобств и комфорта, но она определенно переполнена яркими и значимыми моментами, ценнее которых на свете нет ничего.

По материалам lenta.ru